Все о фундаменте под кирпичные дома

Монтаж нового фундамента на сваях

При частичном разрушении основания активно применяется свайная технология его реставрации. Но подходит такой способ для деревянных домов и построек каркасного типа.

Порядок строительства свайного фундамента:

• Опорные элементы ввинчиваются по периметру строения. Максимальное расстояние между сваями – 1-1,5 м.
• Дом постепенно приподнимают домкратами, монтируя под него временные подпорки.
• К оголовкам ввинченных по периметру дома свай приваривают швеллера, соединяя их воедино.
• Постепенно строение опускают на подготовленный ростверк.

Самым сложным будет процесс поднятия дома. Одному это осуществить невозможно, поэтому без помощи строителей обойтись не получится.

Установка фундамента вокруг дома подразумевает процесс реставрации его основания. Тип возводимого фундамента будет зависеть от особенностей здания и его веса. Выбирайте фундамент правильно, учитывая тип грунта.

Виды

Варианты строительства фундамента

Фундаменты могут отличаться материалами, которые используются для их возведения, глубиной, а также способом исполнения. Именно по способу исполнения разделяют их виды:

• Столбчатый тип практически универсальный, хорошо оправдывает себя, как основа для любых щитовых домов или таунхаусов. Установка столбов происходит в специальные заранее пробурённые лунки, которые делаются по всему периметру здания. Расстояние между опорами рассчитывается индивидуально. Для опор используются натуральные материалы брёвна, природный камень и искусственные составляющие (трубы или железобетонные пасынки).

• Свайный фундамент отличается от столбчатого длиной элементов и принципом работы. У столбчатого масса дома приходится на подошву, а у свайного на боковую поверхность. Свайный хорош тем, что позволяет исключить деформацию различных частей постройки за счёт равномерного распределения нагрузки всего строения, а это предотвращает его деформацию. Такой фундамент может быть двух типов: висячим или подпорным.

  При первом типе сваи вбиваются непосредственно в грунт, где сосредотачивается нагрузка: углы, пересечения стен. Длина таких свай может быть несколько метров. Это обуславливается тем, что основная нагрузка передаётся боковой частью опоры.
  2. Подпорный тип фундамента устанавливаться на малую глубину, но с меньшими интервалами, чем висячий.
  Стоит ли делать свайный фундамент под двухэтажный дом определяется несколькими параметрами. Основной параметр, это тип грунта, второй – материал дома.

• Ленточный фундамент – самый удобный тип для постройки малогабаритных домов. Для его монтажа используется блочный тип закладки или цельная бетонная лента. Такая конструкция проста и не подвержена разрушению. Базовые блоки могут быть заполненные или облегчённые (пустотелые), в зависимости от требований всей конструкции. Преимущество его в том, что дома из газобетона построенные на таком основании отличаются долговечностью и устойчивостью к движению почвы. Кроме этого, ленточный фундамент можно устанавливать на минимальной глубине, что делает строительство независимым от геодезических показателей.

• Монолитная плита характеризуется сейсмостойкостью. Это цельная платформа с большой площадью, высота которой рассчитывается относительно условий местности будущей постройки. Этот тип основания самый устойчивый к смещениям грунта и самый затратный по расходу бетона.

Выбор конкретного типа фундамента для двухэтажного дома зависит от пожеланий клиента, особенностей местности и архитектурного плана. Но при этом есть рекомендации относительно выбора наилучшего варианта, с точки зрения долговечности, лёгкости монтажа и сохранения бюджета.

Виды фундаментов

При постройке зданий применяют следующие виды фундаментов по типу конструкции:

• свайные;
• ленточные;
• стаканные;
• свайно-ростверковые;
• плитные;
• столбчатые.

Основа здания бывает сборной, монолитной и сборно-монолитной. Выбор фундамента зависит от условий участка: особенностей ландшафта, уровня грунтовых вод, вида и состояния почвы.

По материалу изготовления фундаменты подразделяются на каменные, железобетонные, ячеистобетонные.

В возведении многоквартирного дома используются ленточные, свайные и железобетонные фундаменты. Другие виды мало распространены при постройке жилых многоэтажек.

Ленточный

Выглядит как лента, проходящая под несущими стенами – по периметру дома и под внутренними простенками или массивными деталями типа колонн.

Материалы изготовления – бут, бетон (или оба одновременно), железобетон, кирпич. Основа бывает монолитной или сборной. Чтобы быстро возвести дом, используют готовые блоки, не дожидаясь, пока материал наберется прочности. У данного способа есть недостатки: влага проникает в участки блочных стыков, которые могут не выдержать напряжения, и тогда фундамент разорвется.

Монолитный возводят с опалубкой. Фундаменты из бута укладывают на раствор из бетона с армированной сеткой. Ширина основы из рваного бута – 0,6 метра, из бутовой плиты – 0,5 метра.

Чаще используют бетонный и железобетонный монолит 35-50 сантиметров ширины (на 20 процентов шире стены).

На ленточном фундаменте возводят многоэтажные кирпичные или силикатные дома, железобетонные здания, каменные, блочные и газобетонные строения. Ленточная основа выдерживает тяжесть двух- и трехэтажных построек. Можно без риска обустраивать подвальное помещение или цокольный этаж. Работы выполняются быстро и без сложности. Дорогостоящими будут только материалы – цемент, щебень, песок, арматура.

По глубине заложения ленточные фундаменты делятся на:

• заглубленные (кирпичные, бетонные строения).;
• мелкозаглубленные (одноэтажные дома из кирпича или дерева).

Свайный

Экономичный, надежный и популярный в многоэтажном строительстве тип фундамента. Водянистая почва, заболоченная местность – предпосылки выбора данного вида. Сваи забивают на такую глубину, чтобы внизу ощущался устойчивый грунт. Как вариант, под сваи дополнительно ставят железобетонные «подушки».

Сваи бывают двух видов:

В первом случае сваи забивают в почву, во втором – в скважину закладывают арматуру и заливают бетон.

Железобетонный

Целесообразно использовать ЖБ-конструкции при сухом и стойком грунте. В монолитном фундаменте МКД (многоквартирный дом)главный материал – заливной железобетон, выдерживающий нагрузки и грунтовые колебания. Роют котлован, ставят крепкую арматуру (соотношение железа и бетона 2:3), засыпают слой песка и непрерывно при помощи насоса загружают бетон. Начинают с углов, разветвлений и краев, заканчивают внутренними деталями стен. Производят виброуплотнение залитой смеси, армирование стыков несущих стен. Составные конструкции укладывают с помощью строительной техники. Их преимущество – в простоте и скорости постройки здания.

Возможные причины разрушения фундамента здания

Если при проведении контрольного осмотра фундамента, который хорошими хозяевами должен производиться ежегодно — весной, после таяния снега, на цоколе обнаружатся глубокие трещины, то следует серьезно задуматься о срочном проведении ремонта.

Возможно, все не так страшно — растрескался и начал крошиться только внешний отделочный слой. В этом случае вопрос решается достаточно просто. Но для того чтобы выяснить, не затронуты ли стены фундамента, появившиеся трещины придется расширить.

Износ, деформация, проседание фундамента неминуемо приведут и к нарушению целостности стен всего здания

Итак, для начала необходимо определиться с тем, в каких случаях в фундаменте образуются трещины, и может начаться его разрушение. Кроме «старческого износа», то есть выраженно большой длительности эксплуатации строения, к таким факторам можно отнести:

• Неправильное проведение расчетов и ошибки при составлении проекта фундамента.
• Несоблюдение технологических требований при проведении работ «нулевого цикла».
• При составлении проекта не были проведены исследования грунта, неточно или неправильно определены уровни залегания грунтовых вод.
• Не был учтен уровень сейсмологический активности в данном регионе.
• Неправильно определено или полностью проигнорировано значение глубины промерзания грунта.

Необходимо отметить, что при нарушении технологии и неправильных расчетах, просадка фундамента может произойти не только в старой постройке, но и во вновь возведенном доме.

В любом случае, если произошла такая неприятность, не стоит опускать руки, так как практически всегда фундаментную основу можно «реанимировать», применив тот или иной способ.

Если решено произвести процесс реставрационного ремонта основания, необходимо при этом придерживаться определенных правил

Причем — неважно, какая технология для этого будет выбрана:

• Периметр строения условно разделяют на участки длиной в 2÷3 метра, так как усиление конструкции производится постепенно. Сначала все необходимые мероприятия проводятся на одном из участков, затем на следующем — и так далее, пока весь фундамент здания не будет укреплен.
• Нельзя начинать усиление участка фундамента на противоположной стороне строения, если бетон на укрепленной стороне еще не набрал необходимую прочность. На процесс застывания раствора необходимо отвести не менее семи, а в холодное время года (но при положительных температурах) — десяти дней.

Свайный (свайно-ростверковый) фундамент

Этот вид основания закладывается в местах с осыпающимся грунтом, который не сможет выдержать высоких нагрузок. В случае когда дом стоит на сваях вся нагрузка передается на слои грунта, обладающие более плотными свойствами и глубина залегания которых больше.

Состоит свайный вид основания не только из свай, в его конструкцию входит также ростверк, на который непосредственно и опираются стены.

Пример свайно-ростверкового фундамента

Также целесообразно применять свайный тип основания на земле с более устойчивыми свойствами. Благодаря этому сокращаются работы с землей и расход материалов.

К минусам этого вида основания можно отнести обязательное применение аппарата для создания углублений, а также другой техники, предназначенной для перемещения свай.

Подготовка свайного фундамента под кирпичную постройку предполагает применение следующих материалов и оборудования:

• бетонный раствор;
• песчаная смесь;
• галька;
• листовой или рулонный изоляционный материал для организации гидроизоляции;
• доски из дерева или специальная многоразовая опалубка (профессиональная замена);
• прутки арматурные диаметром 6-10 мм;
• бур;
• лопата.

Watch this video on YouTube

Постройка основания из камней своими руками

Если Вы можете достать много обломков горных пород на возведении такого основания можно не плохо сэкономить.

Фундамент из валунов мало чем уступает бетонному монолиту, поэтому деревянный или каркасный дом, баня или хозяйственная постройка из бруса простоит долгие годы.

Для постройки фундамента из валунов своими руками Вам потребуется:

• Нанести контур основания на территории стройплощадки,
• Самые большие камни отложить отдельно (они будут использованы для контура основания), а остальные камни отсортировать по размерам,
• Вырыть канал, на его дно уложить крупные валуны. Поверх крупных валунов выложить более мелкие камни и залить их цементным раствором или утрамбовать песком с глиной,
• Балки, которые будут использованы для каркаса строения уложить на верхнюю часть самых крупных камней.

Как не ошибиться при выборе того или иного вида фундамента для частного дома

Чтобы правильно выбрать вид фундамента для строительства дома, необходимо изучить рекомендации опытных специалистов.

При выборе участка для возведения дома часто учитывается только его стоимость, размер и наличие подводки коммуникаций. В то же время не стоит забывать, что для сооружения надежного здания необходимо, чтобы земельный надел предоставлял возможность нормальной планировки. При анализе качеств участка под строительство необходимо учитывать, какие постройки вы хотите возвести.

Вначале стоит определить, удовлетворяет ли земельный надел всем требованиям для реализации намеченных строительных проектов.

Для строительства каменного коттеджа необходим участок, размеры которого превышают ширину и длину коробки на 10-15 метров

Важно, чтобы почва имела достаточную несущую способность

Чем более сложной будет геологическая структура строительного участка, тем более высокие затраты понадобятся для обустройства фундамента. При проектировании фундамента учитываются технические обоснования проекта здания и данные геологических изысканий относительно состава почвы.

Исследование почвы – совокупность мероприятий по определению ее состава. Различают следующие виды грунта:

1. Песчаный грунт подходит для обустройства фундаментов любого вида. Он просто утрамбовывается, хорошо пропускает влагу и не во время морозов.
2. Каменный грунт на участке также подходит для обустройства надежных фундаментов разных видов. Он не подвержен внешним воздействиям, но усложняет проведение земляных работ.
3. Глинистый грунт отличается прочность, но его недостаток состоит в повышенной пучинистость при морозах (особенно при высоком уровне грунтовых вод).
4. Пылевой или мелкозернистый песок представляет собой своеобразные плывуны с низкими несущими характеристиками (на таких почвах строить капитальные здания не рекомендуется).

В большинстве случаев на участке для строительства представлено несколько типов почв. В Подмосковном регионе полнозаглубленные фундаменты должны уходить в землю на 150 см. При этом давление от здания будет присутствовать еще на глубине от 2 до 4,5 метров. Таким образом, составляя проект дома из тяжелый стройматериалов, необходимо принимать в расчет состав почвы на глубине до 6 м. Если на трехметровой глубине присутствует слой слабого грунта, то он не позволит выдерживать дополнительные нагрузки от здания.

Самое непосредственное влияние на несущие характеристики почв оказывает уровень грунтовых вод (влажные почвы менее прочные, а пылеватый песок при обильном намокании может превратиться в «плывун».

Рассчитать уровень грунтовых вод можно своими силами. Для этого обустраивается скважина диаметром около 7 см на глубину, пока не будет достигнута водная поверхность. Для проверки, во время бурения бур следует периодически вытаскивать из почвы. Бурение следует проводить весной или осенью после таяния снегов или во время дождей (именно так можно определить максимальный уровень грунтовых вод).

Для определения уровня промерзания почвы следует воспользоваться специальными таблицами по отдельным регионам (подобная таблица приведена на фото).

Для определения глубины заложения фундамента также нужно учитывать тип почвы:

• Для пучинистых почв глубина обустройства фундамента должны быть не меньшей, чем глубина промерзания.
• Если грунт на участке не относится к пучинистым, то фундамент следует закладывать на глубине от 0,5 до 1 метра. При этом стоит учесть и уровень промерзания почвы.

Приведем еще ряд советов по выбору вида фундамента для дома:

Не рекомендуется для обустройства фундамента (особенно конструкций столбчатого вида) использовать ячеисто бетонные блоки (они отличаются невысокой несущей способностью).
При строительстве на почвах с высоким уровнем пучинистости или на илистых грунтах специалисты не рекомендуют применять ленточные или столбчатые виды фундаментов

В таких условиях лучше выбрать винтовые сваи.
Наиболее дорогостоящим видом фундаментов является свайная конструкция, поэтому ее используют только в исключительных случаях.
При сооружении фундамента особое внимание уделяется подготовительным работам, пренебрежение которыми может привести к проблемам в ходе строительства и эксплуатации дома.

Утепление монолитной плиты

Чтобы уменьшить потери тепла плиту разными способами стараются утеплить. Иногда плиту размещают непосредственно на слое теплоизоляции. Практика показала, что намного эффективнее применять теплоизоляцию под стяжкой, при организации полов.

Такой вид утепления особенно актуален в домах с постоянным проживанием. Теплоизоляция обязательно должна наноситься на торцы плиты. Чтобы уменьшить пучинистые явления в грунте, а также общую глубину промерзания вокруг дома по периметру применяют горизонтальную изоляцию плиты шириной до одного метра. Как правило, утеплитель помещается прямо под бетонной отмосткой.

Свайный фундамент для кирпичного дома

Свайная основа нужна на слабых почвах, так как глубоко забитые сваи передают нагрузку не на мягкие поверхностные слои почвы, а на глубоко залегающий и более плотный грунт. Конструктивно свайное основание представляет собой набор опорных столбов, связанных по верху ростверком. Недостаток такой конструкции – использование спецтехники для бурения или вбивания скважин.

Из разновидностей свайных оснований самый распространенный – буронабивной. Упрощенная технология его возведения:

• Расчистка участка, разметка периметра, разметка мест под сваи,
• Бурение скважин ручным буром или спецтехникой,
• Подготовка армирующего каркаса, который опускается в сваи. Высота армокаркаса должна быть на больше 20-30 см выше нулевой отметки, чтобы к выступающим прутьям можно было привязать ростверк,
• Дно каждой скважины застилается песчано-щебневой подушкой, которая увлажняется и трамбуется, в скважину опускается каркас из прутьев и заливается бетонным раствором,
• Собирается армирующий каркас для ростверка, соединяется связыванием или сваркой с армокаркасом свай,
• Вокруг армопояса ростверка монтируется деревянная опалубка,
• В опалубку заливается бетонный раствор – послойно, с штыкованием и трамбовкой каждого слоя,
• Высыхание и затвердевание раствора будет длиться 28 суток, после чего ростверк защищается гидроизоляцией,
• Последний шаг – строительство стен.

Устройство монолитного железобетонного пояса вокруг дома

Данный метод восстановления старого фундамента является наиболее распространенным, так как не требует применения специальных инструментов или привлечения строительной техники. Все работы можно произвести самостоятельно. Суть метода заключается в возведении вокруг обветшалого ленточного основания укрепляющего армированного бетонного пояса с внешней стороны дома.

Уширение основания позволяет значительно снизить нагрузку на грунт, предотвращая дальнейшую просадку стен постройки. Выполнение работ производится в следующей последовательности:

• вдоль фундаментных стен, практически впритык, по всему периметру дома выкапывается траншея;
• на дне выемки устраивается дренажная подушка из слоя песка и гравия, которая затем укрывается слоем гидроизолирующего материала;
• старое основание тщательно очищается от загрязнений, в нем заделываются поврежденные участки и, при необходимости, поверхность обрабатывается противогрибковым составом;
• в ветхом фундаменте просверливаются штробы с шагом 25-30см, в которые затем закладываются отрезки металлических стержней, требующихся для связки старой конструкции с собранным и уложенным на дно вырытой траншеи арматурным каркасом;
• с внешней стороны будущего фундамента сооружается опалубка из пиломатериалов, отдельные детали которой плотно притирают друг к другу. Чтобы не допустить просачивания бетонного раствора, специалисты рекомендуют использовать полиэтиленовую пленку на проблемных участках;
• в подготовленную опалубку с уложенным арматурным каркасом заливается бетон густой консистенции. При этом контролируется равномерное распределение раствора, не допускающее образования пустот.

Все работы по реконструкции основания необходимо проводить в сжатые сроки, чтобы старый фундамент оставался открытым в течение минимального количества времени. После набора бетоном проектной прочности, уширенная подобным образом опора дома позволит дополнительно укрепить и внешние стены постройки.

Определяем тип

Под тяжелый кирпичный дом требуется мощный фундамент, способный выдерживать большие нагрузки.

К таковым относятся:

• Ленточные;
• Столбчатые;
• Монолитные плитные.

Свайный может пригодиться только под 1-этажное кирпичное строение, двухъярусное он не выдержит.

При гуляющих грунтах используют столбчатый, на более плотных – ленточный. Плита применяется для строительства на болотистых и плавающих местностях, где существует риск перемещения пород и последующей деформации конструкций.

Глубина фундамента  для двухэтажного кирпичного дома

Очень важным пунктом при строительстве дома является глубина фундамента для двухэтажного кирпичного дома.

Стоит помнить один из основных принципов при определении глубины фундамента – глубина его заложения должна быть ниже отметки промерзания грунта в данном регионе. В первую очередь это относится к пучинистым грунтам (глины, суглинки). Промерзая эти грунты вспучиваются, увеличиваясь в объеме, и поднимают фундамент. Это приводит к трещинам и деформациям конструкции, а иногда и к разрушению фундамента. Поэтому закладывать фундамент в пучинистых грунтах нужно ниже отметки промерзания.

Песчаные грунты менее или вовсе не подвержены вспучиванию. Поэтому закладывать фундамент в песчаных грунтах ниже отметки промерзания нет надобности. Глубина фундамента будет больше зависеть от конструктивной нагрузки и несущей способности грунтов. Но для того, что бы грунт считался непучинистым, содержание глинистых частиц в нём должно быть менее 50%. Эти характеристики должны определить специалисты при проведении геологических изысканий для того чтобы правильно определить тип фундамента и глубину его заложения.

Глубина промерзания приводится в строительной нормативной литературе и зависит от климатического региона. Расчет производится по формуле, учитывающей среднемесячный показатель отрицательных температур, длительность периода с отрицательными температурами и вид грунта. Для населенных пунктов с одинаковым температурным показателем но разными типами грунта глубина промерзания будет разной.

Ориентировочно можно определить глубину промерзания по карте, отображающей глубину промерзания грунта по регионам. Красная линия это граница климатического района с определенным показателем промерзания грунта, который указан в сантиметрах. Таким образом, на территории между линиями 120 и 140 глубина промерзания грунта составляет от 1,2м до 1,4м. Промежуточные значения определяются интерполяцией. Более подробно о глубине фундамента тут.

На что ещё стоит обратить внимание?

На необходимость дренажной системы, особенно если дом планируется строить у водоема или в низине, где уровень быть высокий уровень грунтовых вод. Так как в зимний период грунтовые воды замерзают и увеличиваются в объеме, они пытаются вытолкнуть фундамент, вследствие чего он будет постепенно разрушаться

Есть еще несколько дополнительных факторов, на которые стоит обратить внимание, но мы не будем углубляться в них, поскольку они зависят от выбора строительной бригады. Ведь хорошая основа дома – это уже полдела, поэтому на строительной бригаде не стоит экономить ни в коем случае, особенно, когда закладывается фундамент для кирпичного двухэтажного дома

Типы фундаментов

Проведя всесторонний компьютерный анализ данных инженерных и геологических изысканий, авторы проекта могут выбирать тип фундамента высотного здания. Вот его основные типы:

• Фундамент на естественном основании.
• Свайно-плитный фундамент (СПФ).
• Свайные фундаменты глубокого заложения.

Последний тип фундаментов может устраиваться с выемкой грунта и без неё. В первом случае применяются забивные или вдавливаемые сваи. Во втором — буровые сваи, опускные колодцы-кессоны и полые сваи из стальных труб.

Плитные фундаменты

Фундамент на естественном основании (без забивки свай) подходит для строительства сравнительно невысоких зданий (до 75 м), относящихся ко второй категории ответственности. Как правило, фундамент представлен монолитной железобетонной плитой толщиной от 1 до 2,5 метра. В отдельных случаях, когда отсутствуют или маловероятны риски смещения грунта, возможно применение традиционных ленточных и столбчатых фундаментов. Однако плитный фундамент всё равно считается более предпочтительным. Его применяют и при возведении зданий первой категории ответственности (высотой до 100–120 метров). В местах максимальных нагрузок плита снабжается рёбрами жёсткости. Как правило, это области расположения колонн и пилонов.

Данный вид фундамента применён в сталинских высотках. Там горизонтальная основная плита имеет коробчатое вертикальное усиление по периметру. Такая конструкция за шесть десятков лет вполне доказала свою надёжность, учитывая, что высота семи московских небоскрёбов эпохи СССР превышает 200 метров.

Свайные фундаменты

Современные проектировщики склоняются, однако, к более универсальным свайным или комбинированным конструкциям, предоставляющим возможность строить высотные здания на разных типах грунтов.

При строительстве зданий высотой до 200 метров применяются забивные и задавливаемые сваи сечением 300 x 300 и 350 x 350 мм.

При большей высоте зданий обычно под будущим зданием выкапывается котлован, глубина которого зависит от количества помещений, расположенных по проекту под землёй. В этом случае стены котлована подвергаются дополнительному усилению железобетоном, которое защищает фундамент от горизонтальных нагрузок. Фундаменты глубокого заложения предусматривают применение бетонных и стальных свай диаметром до 2 метров и длиной до 83 метров. Именно такие сваи были применены при строительстве Охта-центра на болотистых грунтах Васильевского острова.

При проходке сверхплотных и скальных грунтов применяются опускные колодцы, которые при достижении необходимой глубины заливаются бетоном, становясь обсадной трубой. Именно такую технологию применяют при строительстве сверхвысоких зданий в ОАЭ и Саудовской Аравии, где под относительно неглубоким слоем песка таятся труднопроходимые скальные породы.

Если в зоне строительства присутствуют подземные воды, используются колодцы-кессоны. Вода выдавливается из них при помощи сжатого воздуха.

Комбинированные фундаменты

Комбинированные свайно-плитные фундаменты являются наиболее сложными в плане монтажа, однако позволяют обеспечить устойчивость высотного здания в условиях разнородных грунтов. Примером может опять-таки служить здание Охта-центра в Северной столице.

Суть технологии состоит в том, что оголовки свай привариваются на дне котлована к балкам бетонного ростверка. В Санкт-Петербурге он двуслойный. Нижняя плита, соединённая со сваями, служит опорой для верхней плиты, служащей непосредственной опорой задания. В результате уменьшается давящий и изгибающий момент в отношений оголовков свай. Кстати, такая же схема применена при устройстве фундаментов ряда высоток Москва-Сити.

Разметка фундамента

Капитальный ремонт основания делается поэтапно, с фрагментарным укреплением и утеплением конструкции. Это необходимая мера, чтобы дом не деформировался, не осунулся и не начался его разрушительный процесс.

Можно выполнять ремонт сразу в нескольких местах, но длина ремонтируемого цоколя не должна быть больше 2 метров. Работа начинается всегда с углов.

Разметка для основания выполняется довольно просто:

• Отмеряем от цокольной части дома расстояние в 1 м по той стене, которая требует ремонта.
• Забиваем колышки в угловых точках и по краям ремонтируемых сторон.
• Натягиваем по колышкам веревку – это и будет точной разметкой.

Остается демонтировать старую отмостку или ее остатки ломом и убрать остатки старой отделки цоколя.