Каркасный гараж (83 фото): как построить из дерева и профильной трубы своими руками, строительство каркаса из бруса

Пошаговая инструкция строительства гаража

Построить каркасный гараж своими руками очень легко, если следовать подробной инструкции.

Технология возведения столбчатого и свайного фундамента

Фундамент для каркасного гаража можно выполнить из бетонных блоков или винтовых свай. Процесс создания фундамента из бетонных блоков состоит из следующих шагов:

Можно купить готовые бетонные блоки или отлить их самостоятельно. Для этого вам понадобятся формы и арматура. Для приготовления раствора используйте цемент, речной песок, щебень, воду. Формы можно изготовить из досок или фанеры. Они представляют собой ящики без дна с соотношением сторон 2:1. Формы устанавливают на накрытый полиэтиленом стол.
Заливка форм происходит в два этапа. Сначала их заливают наполовину, затем укладывают нарезанную арматурную сетку, и заливают формы до конца. После извлечения из форм блоки нужно просушить в течение нескольких недель.
Теперь необходимо подготовить площадку для гаража. Её очищают от мусора, корней, слегка заглубляют и выравнивают. После этого площадку рекомендуется засыпать песком, и сделать разметку по периметру будущего гаража.
Бетонные блоки укладывают в два ряда, перевязывают их между собой цементным раствором и кладочной сеткой. Первый ряд заглубляют в землю, второй кладут сверху на него. Затем нужно дать раствору просохнуть в течение нескольких суток.
Внешнюю сторону фундамента нужно гидроизолировать битумной мастикой, которая наносится в 2–3 слоя (каждому из них необходимо надо давать время просохнуть).
После этого можно сделать песчаную засыпку до уровня поверхности грунта.

Бетонные блоки для фундамента под каркасный гараж можно сделать самому

Фундамент на винтовых сваях своими руками также обустроить несложно:

В местах установки свай нужно вырыть неглубокие ямки.
Сваи необходимо вставить в них и вворачиваются в грунт с помощью рычагов. При этом нужно выравнивать их по вертикальному уровню.
После установки всех опор верхушки нужно подрезать по горизонтальному уровню.
Полости внутри свай залить бетоном.
Устанавливают оголовья, к которым крепится ростверк.

Подробная инструкция сбора деревянного каркаса

Для этого нужно:

Поверхность фундамента гидроизолировать рубероидом в 1–2 слоя. Это делается для предупреждения гниения древесины.
На рубероид уложить брус нижней обвязки по периметру конструкции. В углах его соединить врубками и шпонками.

Угловые соединения бруса нижней обвязки должны быть тщательными
Установить угловые и боковые стойки. Минимальное расстояние между ними — 2 м. Стойки крепятся к нижней обвязке на металлические уголки нагелями и саморезами. После установки стоек на них кладётся и крепится брус верхней обвязки.

Установка угловых стоек должна контролировать строительным уровнем
Установить промежуточные стойки из доски на расстоянии 0,5 м друг от друга. Между ними с помощью уголков и саморезов прикрепить горизонтальные перемычки. Расстояние между стойками и высоту крепления горизонтальных стяжек удобно подбирать по размерам утеплителя, чтобы потом не пришлось монтировать для него дополнительную обрешётку.

Поскольку гараж будет с односкатной крышей, то одна из стен должна быть выше. Это учитывается при установке вертикальных стоек, которые нужно делать разной высоты.

Монтаж крыши на постройке из дерева

Монтаж односкатной крыши для каркасного гаража выполняется в следующей последовательности:

Балки перекрытия крепятся к брусу верхней обвязки с помощью нагелей или гвоздей.
На балки укладывается пароизоляционная плёнку. Её не нужно сильно натягивать, она должна слегка провисать — не более, чем на 0,5 см.
Поверх плёнки крепится обрешётка из доски с шагом в 0,5 м.
Стелится кровля, которую вы выбрали для гаража — шифер, металлопрофиль и т. д.

Чаще всего для гаража выбирают односкатную крышу

Какая нужна обшивка

Обшивку гаража можно сделать из:

металлопрофиля;
листов OSB.

Для деревянного каркаса чаще используют второй вариант.

Снаружи листы крепятся саморезами. Между ними нужно оставлять небольшой зазор (2–3 мм). Со временем листы могут менять размеры из-за перепадов температуры и повышенной влажности, а зазоры не позволят им выталкивать друг друга.

В качестве утеплителя можно использовать каменную вату. Её нужно прокладывать между стойками, не забывая фиксировать внутренней обшивкой. Перед укладкой ваты можно закрепить на стенах ветрозащитную плёнку.

При желании каркасный гараж можно утеплить изнутри

Отделка

Наружная и внутрення отделка стен каркасного гаража может быть любой:

штукатурка;
покраска;
облицовка сайдингом.

Делается это для защиты стены от атмосферных воздействий. Перед тем как наносить штукатурку, листы OSB нужно обработать специальной грунтовкой.

Особенности полиуретанового материала

Монтажная пена широко применяется в строительстве. За счет расширения материала происходит заполнение пустот и склейка поверхностей между собой.

Использование распространяется на:

Установку оконных и дверных конструкций;
Герметизацию элементов коммуникационных систем;
Изоляцию помещений;
Заполнение скрытых пустот и дефектов на разных поверхностях и т. п.

Кроме коэффициента расширения существуют и другие параметры, на которые обращают внимание при выборе материала. Основные характеристики:. Основные характеристики:

Основные характеристики:

Структура – качественному продукту характерны маленькие ячейки и большое количество закрытых пор на поверхности;
Конечный объем – объем пены после завершения времени ее высыхания. Некоторые герметики с объемом баллона в 0,75 л могут обеспечивать до 60 литров конечного объема;
Способность к адгезии – свойство герметика обеспечивать хорошую сцепку с поверхностями, на которые он наносится. Исключение составляет тефлон, целлофан, полиэтилен – они не поддаются хорошей склейке с пеной;
Устройство баллона – качественная тара оснащена надежным клапаном, материал должен медленно двигаться во время перемещения баллона.

Результат нанесения разных герметиков

Достоинства и недостатки каркасного гаража

Среди достоинств деревянного каркасного гаража выделяют:

Простоту и скорость возведения. Вся конструкция крепится на болтах и саморезах. Всего два человека могут за несколько недель собрать готовый гараж с нуля. При этом нет необходимости в какой-либо спецтехнике.
Экономичность. Благодаря небольшому весу конструкции под гараж можно заложить облегчённый фундамент. Стоимость постройки также будет ниже, чем при использовании кирпича.
Низкую теплопроводность древесины, которая позволит зимой поддерживать в гараже комфортную температуру.
Прочность конструкции.

Каркасный гараж возводится очень быстро

Однако нужно учитывать и недостатки этой технологии:

Горючесть материалов. Поэтому нужно заранее позаботиться о пожарной безопасности. Для этого придётся обшить каркас снаружи и внутри негорючим материалом, грамотно провести электропроводку, использовать для утепления каменную вату. Также можно пропитать дерево антипиринами — веществами, повышающими огнестойкость.
Возможность разрушения от размножения плесени или грибка, гниения, атаки грызунов. Чтобы предотвратить это, нужно пропитать древесину специальными антисептиками.
Риск взлома. Деревянные стены каркаса менее прочны, чем кирпичные. Поэтому такой гараж лучше строить на собственном придомовом участке, чтобы обеспечить защиту от злоумышленников.

Отопление и утепление гаража

Если планируется использовать гараж круглый год, надо или стены сразу делать теплыми (из блоков с низкой теплопроводностью) или утеплять построенные по каркасной технологии. Материалы для утепления стандартны: минеральная вата, полистирол (экструдированный или обычный пенопласт). Есть еще вариант негорючего утеплителя, который в случае с гаражом просто отличный вариант — пенобетон малой плотности. Его можно заложить между стойками каркаса. Негорюч, недорог, хорошо держит тепло. Плохо только, что на него ничего не повесишь, но есть же стойки каркаса, вот на них и можно крепить.

Есть два типа организации отопления в гараже: постоянное и периодическое. Постоянное может быть отдельным или частью отопления дома. Если делать отдельно — это та же домовая система, только в меньшем объеме. Получается дорого и сложно: отдельный котел, который тоже надо обслуживать и контролировать.

Один из вариантов организовать отопление в гараже — дотянуть ветку из дома. Но тут тоже непросто: трубопровод, требующий хорошего утепления, большой объем земельных работ для его прокладки, причем, желательно не просто в землю, а в канализацию.

Периодическое отопление — печки типа буржуек и их модификации. Их топить можно дровами, всяким горючим хламом, которого обычно имеется достаточно. Но наиболее привлекательной выглядит мысль сделать печку на отработке — топлива вокруг полно, и задаром (или почти). Конструкции есть разные, описаны они с статье «Печь на отработанном масле своими руками«.

Этот тип отопления организовать проще всего: поставил печку и топи, но и комфорта меньше. Во-первых, тепло в основном возле печки, а во-вторых, приходите-то вы в холодный гараж и пока растопите, пока начнет он прогреваться…

Размеры гаража и выбор места

Размер гаража зависит от размеров автомобиля и дополнительных опций, которые желательны для этой постройки. Но, если в настоящее время в распоряжении семьи седан среднего класса, а тем более малолитражка, вряд ли стоит отталкиваться от габаритов такой машины. Лучше сразу, с перспективой на будущее, в проекте учесть размеры более крупного авто, например минивэна или джипа.

Гараж из бруса на две машины

Внутренне пространство в гараже только для одной машины определяют так:

Ширина. К ширине авто надо добавить минимум по 0.5 м с каждой стороны, чтобы можно было открыть двери салона, пройти между машиной и стеной. Но лучше, когда этот запас делают немного больше: например, как размер межкомнатной двери — 0.7-0.9 м. Это позволит водителю допускать определенные «вольности» при заезде в гараж и создаст более комфортные условия для посадки/высадки пассажиров внутри гаража при плохих погодных условиях.
Длина. Перед машиной надо оставить свободными не менее 0.5 м, чтобы можно было обойти капот, поднять крышку и, при необходимости, провести мелкие профилактические работы. Со стороны багажника седана также достаточно, если будут свободны 0.5 м, но для хэтчбека, универсала или внедорожника лучше оставить свободными около 1 м.
Высота. Для сложившегося «стандарта» гаражных кооперативов минимальной считается высота бокса с односкатной крышей 2.2 м, но оптимальной считается высота 2.5-3 м.

Список дополнительных опций, которые влияют на размеры гаража, довольно обширен:

Всевозможные системы хранения: стеллажи, полки, шкафы, антресоли.
Рабочее место (верстак) для выполнения «мелкого» ремонта небольших узлов и деталей.
Подъемник, балка для лебедки или полиспаста, чтобы можно демонтировать крупные узлы.
Приборы обогрева или система отопления.
Пристройка под одной крышей для хранения садовой техники и инструмента, спортивного инвентаря, велосипедов, колясок и т. п.

При выборе места для гаража из бруса, если это не пристрой к дому, учитывают расположение ворот на участок и возможность устройства подъездного пути. Также надо принимать в расчет нормативы по расстояниям между: постройками в пределах участка, строениями на соседнем участке, забором, красной линией, точкой водозабора.

Готовые проекты

Строительство каркасного гаража по своей технологии проще, но без составления проекта не обойтись. Чтобы понять, каким должно быть будущее строение, можно позаимствовать идеи уже с готовых схем. Для облечения задачи представим несколько проектов, которые пользуются наибольшей востребованностью у потребителей.

Простые варианты

Вариантов каркасных гаражей предназначенных для одного автомобиля с небольшим запасом для хранения вещей и инструментов существует много. На рассмотрение будут представлены самые удобные проекты с разным функциональным наполнением:

Построить каркасный гараж можно из досок размерами 6×4 м – простейшая конструкция с двускатной крышей. Фундамент монтируется из бетонных плит. В проекте предусмотрено наличие небольшого окна для обеспечения дневного освещения. Кроме гаражных ворот, устраивается дверь для выхода на улицу.

Деревянный гараж на 2 машиныИсточник es.decorexpro.com

Гараж с дополнительной кладовой. В проекте учтено место для одного автомобиля и подсобного помещение, обустраиваемое под кладовую. Запланировано окно в одной из боковых стен и дверь, через которую можно попасть в подсобку.

Проект гаража с кладовойИсточник sk-amigo.ru

Простой гараж с односкатной крышейИсточник ro.decorexpro.com

Вариант эконом. Строение 6×4 м. В нём предусмотрено место для одного авто. В таком помещении можно распланировать место для полок для хранения инструментов и размещения стола-верстака. Входные двери и окна не предусморены.

Гараж для одной машины обойдется недорогоИсточник sk-amigo.ru

Гараж, совмещённый с домом, что позволяет сэкономить материал на постройке одной стены. Преимуществом является тот факт, что предусмотрен ход из дома в гараж. Дополнительной двери на улицу и окон нет. Размеры позволяют разместить не только автомобиль, но и маленькую мастерскую или хозблок.

Гараж, прилегающий к домуИсточник kievnovbud.com.ua

Двуместные гаражи

Во многих семьях, особенно живущих за городом, имеется в обиходе два автомобиля. В этой ситуации вполне логично сооружать гараж по каркасной технологии на две единицы техники. Ниже рассмотрены несколько вариантов:

Простой проект каркасного гаража 6×8 м. По себестоимости недорогой, но надёжный для сохранности автомобилей. В нём предусмотрена перегородка для разъединения мест для техники. Дверь для выхода из постройки отсутствует, но спроектированы окна на боковых стенах. Конструкция, рассчитанная для хранения двух автомобилей с дополнительным подсобным помещением. В нём может устраиваться как кладовка для хранения вещей, так и мастерская. Обязательно предусматривается входная дверь через кладовую. Места для машин не разделяются перегородкой. Ворота раздельные.

Гараж на 2 машины с двойным въездомИсточник lybi.meboganucy.ru.net

Гараж на 2 автомобиля с одним общим заездомИсточник recreationwishlist.org

Строительство каркасного дома наглядно в видео:

Отображение проекта на бумаге

Ознакомившись с нюансами профессиональных проектов и выбрав интересные моменты, приступают к накидыванию идей на бумаге. Для начала определяются параметры гаража и наносятся на схему. Стандартные размеры:

5×6 м;
4,5×6 м;
6×6 м;
6×8 м.

Последний вариант выбирается для постройки двуместного строения. Если требуются большие габариты, то можно увеличить любой параметр вдвое.

После нанесения периметра, отмечают перегородки, размещение окон дверей и прочих желаемых элементов. В случае устройства подсобного помещения, для него отводиться место площадью около 2 м2. Потолочный уровень для удобства монтажа ворот планируется не ниже 2 м.

Схематическое изображение гаражаИсточник b8.mxc.com.ru

В зависимости от установленных размеров, рассчитывается количество материала.

Каркасная конструкция отличная альтернатива капитальному строению, если есть стеснение в финансах. Кроме того, многие потребители предпочитают его из-за значительного сокращения времени на постройку. Но, нельзя игнорировать такой процесс, как составление подробного плана с нанесением всех соответствующих обозначений. Соблюдение технологии – гарантия качества будущего строения.

Способы обшивки гаража

Перед обшивкой стен рекомендуется сделать обрешетку из брусьев 40х40 мм. Они облегчат процесс обшивки и сделают конструкцию более надежной. Что касается материала, то современный рынок предлагает широкий выбор подходящих вариантов.

Монтаж осуществляется внахлест вертикальными волнами. Профнастил практичный и долговечный материал. Также подходят стекломагниевые листы, вагонка, прошедшая специальную обработку и другие материалы. Лучше всего сделать выбор в пользу материалов, устойчивых к воздействию влаги и другим повреждениям. Для внутренней обшивки применяются ДСП или вагонка.

Выбор и приобретение бруса

После выбора оптимальной конструкции строения приступают к подбору и покупке стройматериала, из которого будет изготавливаться автогараж. В строительстве используют разные разновидности бревен и поэтому перед покупкой придется ознакомиться с их отличительными характеристиками:

Ровный массивный брус. Считается дешевым стройматериалом, благодаря чему пользуется популярностью среди строителей. Однако опытные специалисты не советуют использовать его, так как он плохо защищен от влаги и не удерживает температуру. Если приобрести не до конца просушенный материал, гараж будет постоянно усаживаться на протяжении 2-3 лет после постройки.
Профилированный. Этот тип стройматериала более надежный и качественный. Он справляется с температурными перепадами и повышенным уровнем влажности. Также профилированные бревна не будут деформироваться после окончания строительства. Для создания автомобильного гаража лучше покупать брус, который оснащен крепежными пазами и шипами на поверхности.
Клееный. Стройматериал клееного типа делается из склеенных высушенных досок. Многие специалисты считают это идеальным выбором для строительства автогаража, так как у материала нет усадки, и он не растрескивается при высоких температурах.

Область применения профильной трубы

До недавнего времени использование металлических каркасов встречалось в промышленном строительстве, при производстве мебели для медицинских учреждений, гражданских и промышленных.

Металлические колонны, фермы перекрытий и покрытий служили основанием при возведении складов, заводских цехов, ангаров, построек гражданского назначения – вокзалов, аэропортов, стадионов. При этом все металлоконструкции изготавливались из металлопроката – швеллеров, уголков, двутавров и полос достаточно большой толщины.

Сейчас каркасы и фермы из профильной трубы частично заменили собой столь мощные конструкции и с успехом применяются для строительства:

малоэтажных жилых домов;
коттеджей;
общественных зданий в виде магазинов, офисов, кафе;
автозаправочных станций;
крытых автостоянок;
беседок;
навесов;
малых архитектурных форм и прочего.

Кроме нового строительства каркас из профильной трубы используется при проведении ремонтных и восстановительных работ по обустройству мансардных этажей, флигелей на крышах зданий, устройстве ограждающих конструкций на кровле, террас и веранд. Часто в загородных усадьбах профильная труба используется для возведения парников и теплиц, заборов, строительстве других легких построек.

Преимущества каркасных сооружений жилого типа

Больше половины жилых строений в Западной Европе, Америке, Японии возводятся по каркасной технологии с использованием ферм из профильной трубы или швеллера.

В отличие от традиционно возводимых зданий, каркасные отличаются:

низкой себестоимостью;
высокой скоростью строительства;
возможностью производить монтаж в любое время года;
отсутствие периода усадки;
уменьшением транспортных расходов.

Себестоимость строительства складывается из стоимости материалов и еще массы составляющих, в которые входит заработная плата рабочих, транспортные расходы и прочее. Монтаж каркасных домов осуществляется силами небольшой бригады в кратчайшие сроки, что положительным образом влияет на себестоимость строительства.

Отсутствие работ с растворами позволяет монтировать конструкции в зимнее время, что также служит экономией и снижением себестоимости строительства.

Если говорить о себестоимости строительства каркасных домов, то нужно сказать, что дома на деревянном каркасе, по сравнению с металлическим, стоят намного дешевле, также как, например, беседка из профильной трубы будет дороже, чем та же беседка, но из деревянных брусков.

Стоимость дома на каркасе из металла зависит от величины сечения профильной трубы или швеллера, так как чем оно больше, тем больше металла пошло на изготовление таких изделий, значит, и стоимость их будет выше.

Кроме этого, отсутствие усадки самым положительным образом сказывается и на эксплуатации дома. Жильцы могут без опасений осуществлять внутреннюю отделку, не боясь, что в связи с усадкой дома все может прийти в негодность.

Недостатки каркасных домов

Ни одно здание не является идеальным, несмотря на использование новейших технологий или отличных материалов. И каркасные дома не являются исключением из правил.

К недостаткам домов с каркасом из профильной трубы можно отнести сложность проектирования, потому что расчет нагрузки на профильную трубу, методы соединения и прочие технические расчеты может сделать только инженер – проектировщик. Только в этом случае можно быть уверенным, что выбранная технология возведения дома не обернется последующим разрушением строения и прочими несчастьями.

Другая негативная сторона в каркасных домах на профильных трубах и швеллере – это достаточно высокая стоимость металла, что напрямую влияет на себестоимость строительства.

Третьим недостатком можно назвать проблемы, возникающие с теплоизоляцией дома на каркасе из профильной трубы. Дело в том, что металл сам по себе является отличным проводником как тепла, так и холода, и в местах его нахождения, при недостаточном утеплении, образуются мостики холода, которые ведут к образованию конденсата. Конденсат, в свою очередь, увлажняет утепляющий материал, что значительно снижает его качественные показатели.

Гидроизоляция кровли

Гидроизоляция кровли гаража является немаловажным этапом строительства. От ее правильного выполнения будет зависеть, насколько сухим получится помещение, ведь крыша не будет пропускать влагу в непогоду или зимой. В процессе гидроизоляции кровли важен каждый этап – от выбора материалов до грамотного и профессионального монтажа.

Для ее правильного выполнения необходимо грамотно подобрать материалы. Они должны быть:

прочными – материал должен быть устойчивым к нагрузкам и воздействиям окружающей среды;
эластичными – это свойство должно спасать от разрушения гидроизоляционный слой при любых деформациях;
обладать хорошими водоотталкивающими характеристиками – материал должен не пропускать не только саму воду, но и ее пары;
теплонепроницаемыми – это важно для сохранения и поддержания тепла в помещении.

На рынке строительных материалов существует несколько видов гидроизоляционных материалов:

Мембранные системы. Мембрана обладает хорошими свойствами, может быть использована даже при сильных перепадах температур. Это очень долговечный материал. Он может прослужить до 50 лет. Его можно укладывать при любых погодных условиях.
Полимерные мастики. Они обладают высокой прочностью, надежностью и долговечностью. Они не нуждаются в ремонте несколько десятилетий. Такое покрытие сохраняет свои эксплуатационные свойства даже при жестком климате, ему не страшны ни морозы, ни солнце, оно не плавится и не трескается. При нанесении мастики отсутствуют швы, что является дополнительной защитой от внешних факторов.
Пленочные покрытия. Специальная подкровельная пленка имеет микроперфорацию. Благодаря микропорам происходит вентиляция воздуха. Подкровельная антиконденсатная пленка изготавливается из вискозы, что позволяет ей хорошо впитывать влагу. Такой тип гидроизоляции лучше использовать при сооружении крыш из металлочерепицы или профнастила.

Необходимые материалы и инструменты

Инструменты для строительства гаража

Строительство гаража – трудоёмкий процесс, для которого требуется достаточно большое количество инструментов:

Лопаты — понадобятся для работы с фундаментом;
Пила для распила бруса по нужным размерам;
Молоток, стамески, плоскогубцы;
Шуруповёрт — для крепления бруса и других материалов;
Измерительные инструменты.

Теперь перейдём к материалам, которые понадобятся для строительства:

Опалубка — для заливки фундамента;
Цемент;
Крепёжные материалы;
Кровля — расчет её размеров производится в зависимости от типа крыши и самого материала;
Специальная пропитка;
Материалы для внутренней отделки.

Готовим проект гаража

Количество этапов строительства гаража напрямую зависят от выбранного вами материала. Если гараж будет кирпичным, работы будут иметь такую последовательность:

ведение земляных работ;
подготовка фундамента;
строительство цоколя;
крепление ворот;
установка кровли и перекрытий;
обустройство полового покрытия;
утепление помещения;
отделочные работы.

Длительность земляных работ зависит от размеров строения, который вы решили построить. Перед началом ведения строительных работ четко определитесь, какие элементы вам необходимы в гараже. К примеру, вы можете сделать смотровую яму лично для своего автомобиля, но есть ли в этом смысл, если все работы по ремонту машины вы доверяете СТО? Критично обдумайте необходимость того или иного элемента гаража и внесите все свои пожелания в проект.

Продумываем элементы строительства

Фундамент будет зависеть от материала, который вы запланировали использовать. Фундамент — это основание строения, к его строительству следует отнестись очень ответственно, ведь от качества работы будет зависеть долговечность гаража.

Цоколь — это продолжение фундамента. Распределяет нагрузку всего строения и защищает помещение от влажности. Сделайте гидроизоляцию цоколя, чтобы избежать распространение плесени, грибка и гниения.

Ворота чаще всего используются металлические. Лучше всего приобрести уже готовые, чтобы ускорить время работы.

Крыша может быть плоской или двухскатная. Плоская крыша наиболее проста в своей конструкции. Гидроизоляцию кровли можно сделать рубероидом. Все эти работы можно выполнить самостоятельно, не обращаясь к строителям-профессионалам.

Застелить пол можно разными материалами. Это может быть дерево, которое потребует установки вентиляционных систем. Пол, залитый бетоном, прослужит долгое время и не повредится. А вот если оставить все как есть, то земляной пол быстро просядет и ставить машину в гараж станет невозможно. Так же в гараже будет чрезмерная влажность.

Отделочные работы

Сделайте в своем гараже отмостку. Это насыпь небольших размеров под уклоном от гаража. Вы сможете вручную выкатить машину их гаража. Сама отмостка делается послойно – грунт, песок, глина и бетон.

Вы можете как сделать отделку внутри гаража, так и оставить все как есть. Для отделки подойдут панели или ОСП. Если гараж кирпичный, отштукатурьте его или затрите цементом.

Стены из металла потребуют постоянного ухода от ржавчины – ежегодной покраски. Утепление стен следует сделать, если вы планируете оставлять машину в металлическом гараже в зимнее время года. Утеплить его можно при помощи пенопласта.

Удачным решением будет организовать в гараже пространство для хозяйственных нужд, к примеру, хранения овощей. Оборудовать полки и стеллажи.

Если вы построите на своей даче гараж, вам больше не нужно будет переживать о защите машины в непогоду. Так же станет удобно хранить все инструменты и материалы.

При ведении правильного планирования все строительные работы пройдут быстро и без сложностей, а вы уложитесь в намеченный бюджет или даже сэкономите.

Отделка и защита въезда в гаражное помещение

Для запоров основных полотен чаще используют навесные замки на двух петлях или винтовые механизмы. Калитку удобнее оборудовать внутренним накладным замком, подобным моделям для металлических входных дверей. Для дополнительной защиты от взлома воротные полотна обшивают по периметру металлическим уголком, который крепится на саморезах через просверленные отверстия. При креплении петель для навесного замка «заподлицо» в металлической окантовке прорезают пазы.

Для защиты деревянной обшивки часто применяют металлические материалы: толстую жесть, профилированный лист. Отлично защитит въезд в гараж с улицы обшивка профнастилом. Его выпускают с декоративным полимерным напылением различных цветов. Выбор профиля металлического листа (прямоугольный, волнообразный) зависит от вкуса, финансовых возможностей владельца, общего стиля ограды и усадьбы.

Отделка деревянных полотен своими руками не потребует профессионального мастерства. Доски тщательно ошкуривают, шлифуют. Изменить окраску древесины (в цвет дуба, ореха) помогут морилки или прозрачные акриловые краски. Нетрудно сделать и полировку лака, но для наружных конструкций это нецелесообразно. Уберечь полировку от случайных царапин, вмятин не получится у самого бережливого владельца гаража.

Гаражные ворота из дерева могут быть украшены резьбой, накладные элементы из резной, точеной, древесины твердых пород или металла. Часто на полотнах размещают вензель владельца или символические изображения. Большинство декоративных работ проводят до навески полотен в воротный проем, но приклеить или привинтить украшения нетрудно и после установки.

Пошаговая инструкция строительства из дерева с фото

Прежде чем начать строить беседку необходимо подготовить площадку. Снимается дерн, выравнивается, плодородный слой необходимо удалить полностью.

Далее надо будет выбрать какой делать фундамент.

Выбор типа фундамента и нижняя обвязка

В качестве фундамента можно использовать кирпичные или бетонные столбы, на которые потом ставится нижняя обвязка. Можно для фундамента использовать сами опорные столбы. В любом случае выкапываются ямки глубиной 0,5-0,7 м. На дно ям кладем подушку в 10 см из песка и щебня, после чего устанавливаем столбы. Предварительно они обрабатываются антисептиком, а та часть, что будет в яме оборачивается рубероидом.

Но в пяти точках (на рисунке) устраивается обычный столбчатый фундамент. Так же выкапываются аналогичные ямки (в результате, всего ям должно быть девять), на дно утрамбовывается песок со щебнем. Остальное пространство засыпается строительным мусором и заливается бетоном. Сверху кладутся несколько кирпичей, которые и будут опорой, заливаются битумом (если есть) и накрываются рубероидом. Можно пойти иначе: сделать в яме опалубку из досок или арматуры, обернуть рубероидом и залить бетоном.

Стоит учесть, что бетон застывает до 28 дней. Если у вас нет возможности ждать, то можно все сделать гораздо проще без заливки и копания ям. Берем готовые бетонные блоки и расставляем их там, где будет располагаться нижняя обвязка. Если вы используете брус размером 100*100 мм, то расстояние между блоками надо делать в 1,5 метра, при использовании металлической профильной трубы 60*60 мм — через 2 метра.

На подготовленный фундамент уже застывший или же бетонные блоки, кладется нижняя обвязка. Это скрепленный между собой брус размером не менее 100х150 мм. Получается что-то вроде большой рамы. В центре крепится одна или несколько, в зависимости от конструкции, лаг.

Установив собранную раму на фундамент, можно двигаться дальше.

Установка стоек

Этот этап достаточно трудоемкий и ответственный, поскольку стойки необходимо установить строго вертикально без всякого уклона. В помощь – старый добрый отвес.

Проверяем вертикальность установки и закрепляем столбы укосинами. Эти укосины потом можно снять или же оставить, все зависит от конструкции. Между собой брус крепится при помощи металлических уголков.

После того, как установили стойки, их необходимо скрепить верхней обвязкой.

Верхняя обвязка и доски пола

Для верхней обвязки используется брус сечением 100х100 мм. Делается аналогично нижней. Вы можете использовать два параллельных бруса или все четыре. Скрепляется брус металлическими уголками.

После установки и крепления стоек, можно приступить к монтажу пола. Для этого понадобится доска длиной под размер беседки. Ширина зависит от толщины доски.

Выпускаются половые доски таких размеров:

Ширина — 80–135 мм.
Толщина — 28–40 мм.
Длина — 300–600 см.

Наиболее популярной является половая рейка размером: 100–105 мм/30–32 мм. Такой материал подходит практически ко всем типам беседок.

Крепится пол на саморезы к нижней обвязке и лагам, расположенных по центру обвязки.

Доски перед использованием необходимо хорошо обработать антибактериальной пропиткой. В качестве такой пропитки можно взять «Сенеж», или «Сенеж-Ультра». После этого доски хорошо будет еще покрыть морилкой.

Средняя обвязка

После окончания работ, описанных в разделе выше, можно еще скрепить стойки между собой средней обвязкой. Она не только укрепит каркас, но и будет полезна, если вы собираетесь обшить беседку только до половины, а верхнюю часть оставить открытой.

Теперь, когда каркас готов, можно приступать к крыше.

Делаем крышу

Крышу можно крепить разными способами. Можно использовать систему треугольных стропил, но здесь рассмотрим вариант очень простой.

На верхнюю обвязку кладутся в качестве стропил ряд досок на ребро с расстоянием сантиметров 30. На них на таком же расстоянии укладываются уже кровельные доски перпендикулярно стропильным. В результате получится такая вот решетка, как на фото.

Крепится все при помощи саморезов и металлических уголков. Сверху крышу можно закрыть любым удобным, доступным материалом, например шифером, ондулином или поликарбонатом.

Поликарбонат обычно кладется сразу на стропила без обрешетки.

Обычно берут сотовый или монолитный поликарбонат толщиной от 6 до 10 мм. Отдельные листы поликарбоната соединяются при помощи специальных стыковочных профилей из силикона.